Viva e morra perto da água - O propósito mais profundo da Lager em Nova Orleans e na Costa do Golfo - Boa caça à cerveja

Ao longo da Costa do Golfo, no extremo sul, em Nova Orleans e arredores, a cultura é conhecida por sua comida, música e hospitalidade sulista. Atualmente, poucos viajam para o sul em busca de cerveja artesanal, mas isso está mudando. A proibição alterou o curso da cerveja, o furacão Katrina literalmente varreu alguns aspectos dela, mas a região está em plena revitalização. Em meio a esse ressurgimento, com um clima e uma cultura social intensamente quentes, alguns sentem que estão se formando as bases de um destino Lager, que conta com uma incorporação historicamente rica de pessoas e lugares.

Nova Orleans era vista como a capital cervejeira do Sul antes da 18ª Emenda proibir a “fabricação, venda ou transporte de bebidas alcoólicas intoxicantes” no início do século XX. Após décadas de recuperação, o furacão Katrina causou danos imensuráveis ​​às famílias, comunidades e indústrias em toda a Costa do Golfo, incluindo a cerveja. Após o furacão de 2005, Nova Orleans não tinha nenhuma cervejaria.

A região não está pronta para aceitar isso, como pode ser visto nas escassas mas vibrantes cervejarias ao longo da Costa do Golfo em qualquer direção na I-10 de Nova Orleans.

Tomar a I-10 para o leste cruzará os viajantes sobre o Lago Pontchartrain e entrará no Mississippi. À espera dos viajantes costeiros está Biloxi, uma cidade litorânea conhecida por sua indústria de jogos de azar e pesca e, para alguns, por sua cerveja.

Contra todas as probabilidades, a Fly Llama Brewing de Biloxi abriu suas portas durante a pandemia de COVID-19 e, evitando a pretensão, sua movimentada choperia teve imenso sucesso ao converter os consumidores estereotipados de macro Lagers americanas leves do Sul em apreciadores de cerveja artesanal. A atmosfera descontraída da Fly Llama Brewing incentiva uma aura de “todos são bem-vindos”.

O proprietário Dave Reese vê um fluxo consistente de novatos de fora do estado que são atraídos pelos perfis doces do sul de sua cerveja, mas ficam por sua dedicação às Lagers. Como um daqueles visitantes do sul, fui direto para as torneiras Lager.

Reese diz que o clima de Biloxi “é feito para Lagers”. Em uma taverna repleta de apetrechos de lhama, com a luz do sol do sul e a umidade penetrando pela porta da garagem entreaberta e o suor acumulando-se na aba do meu chapéu, a verdade nessa afirmação poderia ser saboreada diretamente do meu copo. Mesmo em Nova Orleans, onde o Sazerac, à base de uísque de centeio, pode ser uma delícia tentadora, uma Lager provoca uma coceira persistente com a qual a Bourbon Street não consegue competir. Em uma região famosa por sua culinária crioula e cajun, o amargor simples, suave e típico das Lagers é o limpador de paladar ideal entre meio quilo de lagosta e ostras sem casca.

Quanto mais claro for o meu copo, mais claro: uma Lager na Costa do Golfo não é apenas ideal para o clima ambiental, mas também para o clima social da inebriante hospitalidade sulista. Há algo em beber uma Lager crocante no local onde ela foi fabricada, no Extremo Sul, que me lembra: um copo cheio não apareceu magicamente diante de mim. O capital humano apaixonado e os recursos naturais do Sul tornaram possível esta cerveja brilhante.

O Deep South é frequentemente definido pelos seus muitos estereótipos. Há uma coisa que até a maioria dos habitantes locais concorda que é verdade: a complexa relação com a água. Quer se trate do sinuoso rio Mississippi ou dos igarapés entrelaçados, muitos “vivem e morrem perto da água”, como dizem. A vida na costa pode ser recuperada ou destruída pelos caminhos da água.

“Certamente existe o risco de viver tão perto do Golfo, mas é algo que as pessoas aceitam. Você toma o bem com o mau. Alguns lugares sofrem tornados, nós temos furacões”, diz Reese. “Esse é o preço que pagamos para viver no belo Golfo do México.”

A água de Nova Orleans deixou perplexo Mark Logan, proprietário da Second Line Brewing, que estava acostumado com a água das geleiras com a qual ele fabricava cerveja anteriormente no Alasca. Mas ele prefere a rica cultura de Nova Orleans à água fermentada da Última Fronteira.

Por uma série de razões, a cidade deve tratar fortemente a água, que tende a ficar mais quente, já que o lençol freático da cidade está muito próximo da superfície do solo. Então, devido à concentração suave, mas alta, de carbonato da água local, os cervejeiros devem tratá-la fortemente para evitar o amargor, muitas vezes através do processo de extração e ambientalmente complicado de osmose reversa. Eric Jensen, fundador do Parleaux Beer Lab de Nova Orleans, diz que isso acrescenta tempo ao já demorado processo de fabricação de Lagers de qualidade.